Окончание 16-го ряда и окончательная подготовка к укладке плит. Весь процесс долгий и не интересный. Результат виден далеко не сразу, и радость от результата не перекрывает усилий, затраченных на эту работу. Но, никто и не говорил, что будет легко.

Из затрат, 14 мешков цемента по 55 грн - 770 грн, 2-е канистры BetonFrost 5 л - 440 грн. Саморезы для крепления опалубки - ещё 100 грн. Итого: 1310 грн.

Арматуру использовал 6-ю композитную в 6 прутов. Поперечное крепление каркаса из проволоки в 2 мм. Фиксаторы не использовал, просто руками преподымал какркас на нужную высоту в момент заливки и укладывал на щебень. Бетонная балка вышла сечением 20*25 см. Пропорции ц:п:щ 1:2:4. Замешивалось все на 500-м цементе. Противоморозной добавки не жалел. Выходило по 360 мл на пол мешка. Зато сплю спокойно)) и на заморозки реакция нормальная. Замешивал бетономешалкой, и ни разу об этом не пожалел. 

Углы немного проармировал. Не по всем правилам, но лучше чем без армирования. Осталось несколько П элементов ещё с плиты. Разогнул и кинул на углы.

3-х П элементов не хватило, сгибал обрезки прутов. Не станком, поэтому и радиус такой огромный.

Вышло вот так. Сильно переживал, чтоб никто себе не забрал. Лежал каркас неделю.

Заливка бетоном. Начало.

Бетон не вибрировал, просто проштыковал куском арматуры. 

Через пару дней снял опалубку, бетон уже схватился, а опалубка только воду собирает.

Заливал в 3 захода, потому и с некоторых стен уже снял опалубку, а на некоторых ещё жидкий бетон.

И вот, настал день, когда все уже можно разбирать. За одно и с оконных и дверных проемов снял подпорки. В них уже давно смысла нет. Просто места в гараже нет, прятать было некуда))

В таком виде уже можно оставлять на зиму.  Не хотелось бы прерывать работу, но, проблемы с дорогой могут сильно затянуть продолжение стройки. Тем более, что следующий этап - плиты. Подъезд к участку должен быть таким, что бы прошёл прицеп с почти 8-метровыми плитами. А реалии таковы, что я сам с трудом и не всегда могу проехать.

В любом случае, это отличное начало. И довольно неплохое завершение 1-го этапа строительства. Почти все задачи, поставленные перед собой на этот год, выполнены. 

Дальнейшие статьи уже по обстоятельствам. Если дорога, погода, средства и здоровье позволят - обязательно продолжу, даже ещё в этом году. Осталось только уболтать этих 4-х коллег)

Ещё не закончил ряд, но уже есть что показать. Окончание добавлю позже, в этот-же пост.

Снова купил ведерко 10 л битумнокаучуковой мастики за 250 грн и 9 листов ЭППС в 5 см толщиной за 750 грн. Ещё нужно будет взять прямоугольную ёмкость для замешивания раствора и цемент, но уже в следующий раз. Раствор, не смотря на объёмы, замешивать планирую вручную. Оставшийся песок на участке, частично смешался со щебнем, миксером уже не смешать. А бетономешалку будет тяжело мыть, уже довольно холодно, чтоб плескаться в воде. Но, возможно и решусь на бетеномешалку. Планируемый объём 1,5 куба всё-таки. Ну и канистру морозо-пласта тоже придётся докупить. 

Для 16-го ряда необходимо распилить 13 блоков вдоль. Нарезать на полоски в 10 см. Как и предполагал, попилил от души. Пригодилась и длинная кривая пила) После нарезки, каждую полоску ровнял болгаркой и теркой. Долго и утомительно.

Точность прирезки в пол сантиметра. Придётся игнорировать этот ряд в кладке по уровню.

Это только начало.

Вот эта стенка в 10 см. 

Снаружи очень похоже на кладку обычного ряда.

По периметру все оклеено утеплителем, ЭППС толщиной 5 см. Остаётся примерно 25 см на армопояс. 

Теперь, почему именно 10-5-25. Рекомендуемая толщина опирания плиты для газоблока - 25 см. Минимальный блок для внутренних стен из газоблока 10 см. Остаётся 5 см для утеплителя. Дело в том, что я хочу полностью устранить свес блоков второго этажа. Предполагаю, что блок в 10 см сможет принять на себя часть нагрузки фасадной части блоков. Не хотелось бы опирать только на плиты. 

Есть и такое техническое решение, когда плита ложится почти на всю длину, от стены до стены, немного меньше. А в уровень со стеной утепляется ЭППС. В таком случае получаем свес на толщину утеплителя. Газоблок не на столько прочный материал, чтобы баловаться со свесами, что бы там ни писал производитель. Я видел воздушные полости в блоках, когда их резал. Блок хорош тогда, когда лежит всей площадью - однозначно. 

Пришлось немного озаботиться проблемами гидроизоляции. В моём случае периметр стен в сильные дожди, представляет собой некий бассеин, высотой в блок. Когда были сильные дожди, убедился что вода собирается в периметре, и, лужа вдоль одной из стен, была в 2 см глубиной. Нижний ряд газоблока это все в себя впитывает. Для холодного времени года это недопустимо. Но каток на полу первого этажа, плохо кончно, но не на столько, как лед в блоке. Промазал битумной мастикой и сделал пару отверстий для дренажа. Именно для этого и брал бур ранее.

Тут два отверстия.

С обратной стороны виднее. Позже заделаю цементным раствором.

Определился с опалубкой для армопояса. Будет она из osb-листов, которые остались с фундамента, нарезанных лентами по 40 см. Оптимальный вариант. Саморезы в 10 см отлично держат низ, а верх - съёмные стяжки. Съёмные, чтобы удобно было разравнивать бетон.

Можно было мастерить из палеты, но это дольше. 

Готово 15 рядов. Это повод для маленького праздника. Как-бы будет ещё 16-й, но нагрузки будут в 4 раза меньше) Это заключительный ряд полных блоков. Планирую на 16-м ставить четвертинки блока, срезанные вдоль, на них клеить ЭППС (пока ещё думаю над толщиной) и оставшееся пространство ленты проармировать и залить бетоном. 

На улице уже по ночам лёгкий минус и дальше, похоже, теплее не будет. Но, это не повод останавливаться)), есть много различных противоморозных добавок. Во всяком случае, световой день ещё позволяет немного поработать, по этому планирую в зимний период ориентироваться в основном на это. 

Уже на 15-м ряду добавлял в клей морозо-пласт. Немного жалею, что не добавил в перемычки. Но уже переделывать не буду) До полного набора прочности ещё далеко, с учётом среднесуточной температуры, примерно с месяц. Но, с учётом того, что перемычка в газоблоке со всех сторон, который очень жадный к воде, и, он же сглаживает суточные перепады температуры, не сильно переживаю. Возможно в итоге не доберут перемычки 50-70 единиц марочной прочности - не беда - мне и М350 достаточно)

В армопояс однозначно буду добавлять противоморозную добавку.

16-й ряд изначально планировал делать немного иначе. Собирался с целого блока срезать прямоугольник с угла 10*25см, и такие Г-блоки садить на клей, утеплять и бетонировать. Идея использовать пластинки в 10 см появилась уже после покупки блоков. Жаль что не раньше. Есть готовые блоки нужного мне размера. Можно было бы сразу купить, а теперь придётся попилить от души. Зато, остаётся палета газоблока. Если не растащат - пойдёт на 2-й этаж.

Межэтажное перекрытие планирую комбинированное. Основную площадь перекрыть готовыми плитами ПК 75 , а недостающие кусочки залить, с опорой на армопояс и плиты. Таких кусочков будет 3. Над лестницей - самый огромный и два тонких по всей длине плит. Эти кусочки оставляю для укладки межэтажных коммуникаций. Плиты резать крайне не желательно, и даже опасно ослаблять плиту при таких пролетах. Проще залить недостающее. 

Докупил морозо-пласт 5л за 300 грн, и пару мешков цемента 110 грн.

Цемент докупал на перемычки, но хватило остатков. Пойдёт на армопояс. 

15 рядов. Предыдущие ряды добавлял в предыдущий пост, можете заглянуть. Тут только итоги в 4-х фото. Отдельно будет 16-й ряд. С ним много работы. Уделю ему отдельное внимание.

Не смотря на все старания, без ошибок не обошлось. Немного об ошибках. Первое и главное, после каждого ряда необходимо ровнять вертикали углов теркой. Просто счистить выступивший клей и поубирать грубые заводские дефекты блоков - недостаточно. Нужно затирать в "0". Это сильно облегчит кладку угловых блоков и повысит точность и качество кладки в целом. Где-то на 9-м или 10-м ряду я начал затирать и почувствовал разницу. В итоге диагонали у меня с разницей в сантиметр или полтора. Не критично, но можно было бы этого избежать. Второе, если по ходу кладки ряда возникает необходимость ставить дорезок для соблюдения перевязки, сразу-же переходим на другую сторону ряда и подходим к дорезку с другой стороны. Иначе можно прийти к дорезку в 59 см. Это из 60-ти то)) Срезать или сточить 1 см проблематично. Или наоборот, возникнет необходимость в дорезке толщиной в 1 см. У меня случился такой казус. Выкрутился, но лучше избегать таких ситуаций. Перевязку необходимо соблюдать и продумывать предварительно, чтобы не срывать приклеенные блоки и не переделывать. И не важно на сколько 14-й ряд кладки похож на 2-й - качество кладки важнее внешнего вида. Тем более, что это все будет обшиваться утеплителем. 

Покажу на своем примере как делать не нужно))))

Тут 13-15 ряд отсутствует перевязка (обведено красным), правда я не знаю как можно сделать иначе. Но факт, отсутствует. Правда 13-й ряд проармирован по периметру, а 14-й - над окном бетонная перемычка. Не сильно переживаю. Но можно было, для уверенности сделать перемычку немного шире. И, в 15-м ряду, положил дорезок, и за ним еще два блока. После этого, с другой стороны пришел к дорезку в 1 см))) но, дорезок получился. Все вроде хорошо, и в глаза не бросается, а самому не приятно. Натупил.

А тут, 14-й ряд. Начал с того, что выложил перемычку. Как-бы все верно, но не промерял оставшуюся часть ряда. в итоге пришел к дорезку в 59,5 см. Вроде и сточил все лишнее, а все равно, где-то был выступ - еле вколотил. На такой высоте оперировать дорезками в блок крайне тяжело. Я даже не смог толком примерять - сразу пришлось садить на клей. А можно было прикинуть остаток стены. Вычислить, что выходим почти в блок, и начать от угла. Подойти к u-блокам без всяких ненужных лишних проблем. Но такое, похоже, приходит со временем.

С нетерпением жду перекрытий. За ними снова начнётся кладка этажа, но уже на другой высоте. На втором этаже уже буду мастерить нормальные леса в несколько ярусов. Баловаться со скамейками на такой высоте желания нет.